Монтаж сборно монолитного перекрытия своими руками

Сборно монолитное перекрытие отличается от других видов (обычного монолитного перекрытия и бетонных плит) тем, что отдельные его части производятся на заводе, а на строительной площадке их складывают вместе и заливают монолитным бетоном. К преимуществам сборно-монолитных перекрытий относятся:

✔️ высокая скорость монтажа – бригада из 4 человек способна построить перекрытие площадью до 200 м2 за три дня;

✔️ отсутствует необходимость в подъемном кране – отдельно элементы перекрытия весят до 14 кг;

✔️ адаптивность – конструкция способна перекрывать любые формы в плане, подобно обычному монолитному перекрытию;

✔️ сравнительно низкая стоимость готового перекрытия – учитывая все сопутствующие материалы и расходы;

✔️ возможность монтажа собственными руками – это как конструктор, все очень просто и понятно, поэтому ради экономии можно сделать работу самостоятельно, без строителей.

За многочисленные преимущества такое перекрытие постепенно вытесняет более традиционные конструкции на рынке малоэтажной застройки (до 5 этажей). Процесс монтажа перекрытия ТЕРИВА (TERIVA – это торговая марка завода производителя) действительно прост, включает всего 5 шагов:

1. Установка временных подпорок 

Монтажные опоры – это металлические телескопические стойки, регулируемые по высоте. При их отсутствии и недоступности - можно использовать брус 100х100 или кругляк.

Первый шаг – это установка монтажных подпорок. Их расставляют на расстоянии 1,5 метра друг от друга (строители с большим опытом делают максимально до 2х метров, но рекомендация для лучших результатов – все же полтора метра, чтобы не допустить деформаций и разломов во время бетонирования). На подпорки сверху укладывается брус или доска шириной 100...150 мм. Она служит в качестве опалубки для распределительных ребер (о них подробнее – ниже).

2. Раскладка балок и блоков

Для точности и удобства, в начале раскладки балок, с каждой стороны сразу ставят по одному блоку вкладышу – это помогает быстро определить расстояние между балками.

Итак, второй шаг – раскладка балок и блоков-заполнителей. На стены и монтажные опоры, согласно проекту, раскладывают балки перекрытия. Минимальное опирание на стены составляет 80 мм, а в среднем - 120...160 мм. Раскладку начинают от отверстий в перекрытии (под лестницу, дымоходы и т.п.), сдвоенных балок (под тяжелыми перегородками), а при отсутствии этого – от края перекрытия – просто от стены.

Когда длина балок превышает 6 метров, выполняют обратную стрелу прогиба. 15 мм для балок до 7 метров, 20 мм для балок больше 7 метров.

Далее – укладывают блоки. Блоки перекрытия – это заполнение между балками, служащие в качестве опалубки. Бывают из бетона, керамзитобетона и пенополистирола.

При укладке блоков, над рядами монтажных подпорок делается промежуток 70...150 мм. В таких промежутках будут формироваться распределительные ребра.

Важно! Все крайние блоки (примыкающие к армопоясу, распределительным реберам, или другим местам бетонирования) - должны быть заглушены, чтобы не допустить попадания бетона внутрь блоков. Если готовых "глухих" блоков не хватило, то обычные блоки со сквозными отверстиями заглушают с помощью пенопласта, цементно-песчаного раствора или др.

3. Монтаж опалубки по периметру и у отверстий

После сборки балок и блоков, делают опалубку по периметру перекрытия и в нем – для отверстий под лестницу, дымоходы, вентиляцию и прочее.

Опалубка по периметру может быть из дерева, OSB, кирпича или перегородочных блоков. Мы рекомендуем использовать материал, из которого строятся стены. Если дом из газоблока – то перегородочный газобетонный блок. Если из кирпича – то кирпич.

Опалубку для отверстий в перекрытии делают из досок или плитных материалов – фанеры, OSB и т.д.

4. Устройство армопояса и дополнительного армирования

Армопояс вяжут в одном уровне с перекрытием, запуская арматуру венца через объемный каркас балки. То есть, балки будто нанизываются на арматуру армопояса.

В отдельных случаях – когда стены построены из особо мягких материалов (ракушняк, или газоблок Д300 и т.п.), когда верхняя часть стены не нивелирована, или когда длина балок превышает 6 метров, делают венец, запущенный под балку. Для этого по периметру всех стен, с внутренней стороны, устанавливают доску, нивелированную на 40...50 мм выше верхней грани стены, а нижнюю арматуру венца запускают под балку.

Для балок, длиной более 6 метров, производят дополнительное приопорное армирование. Оно заключается в закладке двух Г-образных арматурных стержней ф10 или специальных ферм в зонах опирания балок на стену. При этом, длина дополнительного армирования по балке составляет около 1,5 метров, а вход "усов" в армопояс – от 30 сантиметров.

Распределительные ребра устраивают над рядами монтажных подпорок. Для этого, в промежутки между блоками вставляют два арматурных прута ф12 – один в нижнюю часть, укладывая его на бетонное основание балок, а второй – прямо на верхнюю арматуру балок.

При необходимости, в перекрытии можно формировать усиления путем укладки двух-трех балок подряд и/или закладки дополнительной арматуры или арматурных каркасов. Также из арматуры можно устроить маяки для получения наилучшего результата.

Важно! Все армирование должно быть крепко завязано в жесткий каркас.

5. Бетонирование перекрытия

Заключительным этапом устройства сборно-монолитного перекрытия является бетонирование. Перед этим необходимо проверить правильность нивелирования монтажных стоек, надежность опалубок, вязку армирования и отсутствие лишних отверстий или дефектов.

Перед бетонированием перекрытия, с него убирают мусор и смачивают водой для повышения адгезии и прибивки пыли. Бетон обычно подают бетононасосом. Если бетононасоса нет – используют "люльку" (еще называют "туфелькой" – специальная емкость для подачи бетона на высоту), а в крайнем случае – ведра и тачку.

Важно! Не сосредотачивайте в одной точке много бетона одновременно. Бетон нужно сразу распределять по поверхности с помощью виброрейки, лопаты и/или "швабры".

После застывания бетона, за ним нужно ухаживать в течение недели-двух, в зависимости от температуры. Если температура во дворе ниже 5 градусов, перекрытие можно не поливать. Если выше – то поливают один или более раз в день.

Через 28 дней, при средней температуре в 18 градусов, бетон набирает достаточную прочность и подпорки можно демонтировать. На практике, подпорки снимают раньше – даже через две недели. Но технология и производитель регламентируют, чтобы подпорки стояли до приобретения бетоном прочности не менее 75% от проектной марки.

Если планируется заливка перекрытия на следующем этаже, часть подпорок оставляют.

Итак, смонтировать сборно монолитное перекрытие своими руками – довольно легко. Надо придерживаться проекта, инструкций и действующих строительных норм – и результат будет на самом высоком уровне.

Посмотрите, какие виды сборно-монолитного перекрытия производит сеть заводов ЖБИ TERIVA™ - перейдите в каталог!